Entrevistas

De las muy diversas y variopintas entrevistas que hasta el momento he realizado, creo que no podía faltar la de un farmacéutico, los cuales como bien sabéis, están muy ligados al mundo de la cosmetología y de todas las enfermedades capilares y de la piel.
Rafael es con diferencia unos de los mejores y más cualificados profesionales de la farmacología dominando un amplio espectro en todo lo relacionado con formulaciones y desarrollo de productos. Es por ello que podemos aprender bastante de toda su experiencia.

1.- Antes de nada, Rafa, agradecerte el tiempo que me has dedicado para esta entrevista. Como primera pregunta me gustaría que nos contases a todos a qué te dedicas y cuál es tu especialidad.
Gracias a ti y a todo el colectivo que representas por invitarme a vuestra revista.
Como tu bien sabes, soy Farmacéutico. He desarrollado mi actividad laboral en la Oficina de Farmacia y en la Industria Farmacéutica como director técnico de laboratorio cosmético y siempre vinculado con la formulación magistral. En la actualidad me dedico con otros cuatro compañeros a la “formulación magistral” dentro de una Oficina de Farmacia y compatibilizando esta labor con la actividad propia de dispensación cuando se me necesita para ello.

2.- ¿Qué debe tener un champú para que sea efectivo?
Es una pregunta que a la vez tiene una fácil y difícil respuesta. Son varios los aspectos que definen a un buen champú o a un champú en general. Por una parte, tenemos los principios activos que caracterizan a cada champú y que lo hacen específico para cada tratamiento que queramos y por otra parte tenemos los excipientes que le van a dar presencia y actividad a estos principios activos. Una buena elección de estos dos aspectos técnicos, nos va a llevar a un éxito del tratamiento capilar. Esto en cuanto a lo fácil de la respuesta. La parte más complicada es el que seamos capaces de dar una buena aplicación y un rigor en constancia. Es fácil el abandono cuando no se satisface las exigencias rápidamente. No hay que olvidar que los tratamientos, se completan en el tiempo.

3.- ¿Qué es lo que puede llegar a conseguir un champú y qué es lo que nunca logrará?
Depende de la dolencia a tratar podremos tener un éxito en el tratamiento que puede llegar a ser total o parcial. Hay buenos tratamientos para tratar la caspa, la seborrea, dar volumen, para usar con frecuencia, suavizantes…podemos conseguir con seguridad la eficacia deseada.
El problema surge cuando todas estas y otras dolencias tengan un origen patológico como mala alimentación, trastornos hormonales, stress… ahí vamos a necesitar un acompañamiento farmacológico con prescripción médica.

4.- Ahora se lleva el champú sin sulfatos ni parabenos y con bases poco detergentes. ¿tan malo es el Lauril éter sulfato sódico para el cabello y la piel como algunos han opinado y que incluso hasta lo han satanizado?
Los sulfatos en los champús son unos compuestos que pertenecen a un grupo de sustancias que llamamos tensoactivos o surfactantes. Son los encargados de eliminar la grasa que se producen en las glándulas sebáceas del cuero cabelludo, la descamación cutánea, y sustancias contaminantes que se adhieren a la parte hidrofóbica del pelo. El arrastre de estas sustancias no se puede realizar con agua solo. Aportan ciertas ventajas pues son baratos, hacen espuma fácilmente y por esto es muy cómodo de usar. Por el contrario, son irritantes y no deben ir añadidos en champús infantiles o para quien tiene sensibilidad a ellos en la piel o en los ojos. Las pieles sensibles o con dermatitis deben evitarlos. Pero lo importante, es el conjunto del formulado y no tanto en si lleva o no agentes sulfatados. Una buena alternativa al “Lauril éter sulfato sódico” son los “sulfatos etoxilados”, limpian sin irritar la piel o el cuero cabelludo, aunque con menor detergencia. Hay agentes no sulfatos que también pueden irritar la piel. Así que, ni los tan buenos pueden ser tan buenos….ni los malos tan malos.

5.- ¿Es fácil poder distinguirlos?
Son fáciles de distinguir en los ingredientes con nomenclatura INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient), todos incorporan en su formulación la palabra “sulphate” Lauryl sulphate, sodium laureth sulphate….
Las alternativas son de varias familias: Sulfonatos, Carboxilatos, Taurides, Sarcosinatos, Sorbitan y sus ésteres, Glutamates.
En este punto es bueno señalar que son muy importantes los “Cosurfactantes”, ayudan a la detergencia, poder espumante, viscosidad y reducen la posible irritación de los sulfatos “cocoamido propil betaina”.
En cuanto a los parabenos tenemos otro lío, son conservantes que evitan el desarrollo de microorganismos en los cosméticos o en los medicamentos. Si no llevan conservantes, limitamos en el tiempo su estabilidad y uso. Los que se emplean son metil, etil, propil y butil parabenos. Las concentraciones a las que se emplean son del orden del 0,01 al 0,3 y se emplean combinados para buscar una acción sinérgica (combinación de poca cantidad de cada uno, hace sin embargo que se alcance efectividad). Se llegó a establecer que hasta un 25 % no existe riesgo para la salud (Cosmetic Ingredient Reviver), sin embargo, estudios no concluyentes llegaron a encontrar parabenos en tumores mamarios. Tengo la misma idea que con los sulfatos, si se pueden evitar, no estaría mal. Pero no demonicemos abiertamente a los que lo llevan.

6.- ¿Qué opinas del Minoxidil y de los inhibidores de la 5- alfa reductasa?
Los que nos dedicamos a la formulación magistral, hemos visto como desde hace unos años se usa el Minoxidil, pero en estos dos últimos, ha crecido su recomendación, o su prescripción médica de forma exponencial. También agravado por secuelas post Covid.
Como ya sabe todo el mundo a estas alturas, se empezó a usar como tratamiento antihipertensivo por vía oral para pacientes con problemas renales resistente a otros medicamentos. Como efecto secundario se comprobó la salida de vello por todo el cuerpo, barba y cabeza. Incluso en mujeres se dieron casos de hipertricosis. Esto llevó a la formulación de soluciones tópicas al 2%. Y este planteamiento se conserva. Se suele formular con Propilen Glicol, Alcohol y Agua. El añadir o no Propilenglicol, merece otro capítulo aparte, pero hay posibilidades de formularlo sin él. Existen dos posibles mecanismos de acción descritos: provocando una vasodilatación de los capilares del cuero cabelludo y un incremento del flujo sanguíneo a los folículos pilosos que al nutrirse entrarían en fase de crecimiento, y provocando una reducción en el crecimiento de los queratinocitos llegando de esta forma más aporte nutricional a los mismos.
En cuanto a las dosis, varían desde un 2 a un 5 %. Llegando en casos concretos a dosis más altas. Se formulan así mismo en soluciones con aceites esenciales con efecto sinérgico de estos aceites sobre el minoxidil.

7.- Parece ser que ahora también se puede tomar por vía oral aunque con unos supuestos efectos secundarios. ¿Son más efectivos así?
La vía oral (cápsulas) para el Minoxidil, merecen una explicación distinta. Al no estar contemplado su uso antialopecia por esta vía en su ficha técnica, es necesaria una intervención médica para su uso. El paciente ha de ser informado por el médico en que le está prescribiendo un medicamento fuera de su indicación principal, pero que, con las evidencias científicas actuales, se lo receta con garantías. Es lo que se denomina medicación (off Label). Pero hay que dejar claro, que a las dosis a las que se emplea 1 mg / cápsula, hasta 5 mg / cápsula son seguras y sin grandes inconvenientes.
Los inhibidores de 5-alfa reductasa, son un grupo de medicamentos que se usan para disminuir el tamaño de una próstata agrandada y mejorar el flujo de la orina cuando hay una afección que se llama hiperplasia prostática benigna (HPB). Un inhibidor de la 5-alfa reductasa es un tipo de inhibidor enzimático de unas enzimas que tienen que ver con el metabolismo de estrógenos y andrógenos, hormonas sexuales. Son la Finasterida y la Dutasterida.
La primera tiene aprobado su uso contra la alopecia androgenética desde 1997. La Dutasterida, como ocurre con el Minoxidil vía oral, se utilizan asiduamente dada la gran experiencia y bibliografía que respalda su uso. En líneas generales y a las dosis empleadas, son bien toleradas y con efectos secundarios que desaparecen con la supresión del tratamiento. De todas formas, son principios activos que sólo se pueden utilizar bajo prescripción médica y se les hace un seguimiento de eficacia y posibles efectos secundarios, con lo que no debería haber problemas con ellos.

8.- ¿Realmente hay lociones que consiguen llegar a la papila para hacer el aporte necesario para salvar y estimular el crecimiento de cabello y así continuar el ciclo biológico natural?
La papila dérmica, son grupos de células dérmicas. Esenciales para la raíz del pelo ya que transportan el alimento y el oxígeno necesario para su crecimiento. Localizada en la base del bulbo piloso, la papila reúne numerosos vasos sanguíneos llenos de nutrientes.
Las lociones son disoluciones de los principios activos en un medio que suele ser Hidroalcohólico, agua o incluso aceites.
Su eficacia hemos de valorarla por su éxito. La solución de minoxidilo tópica al 5% ha sido ampliamente utilizada para estimular el crecimiento del cabello y detener su caída en varones con alopecia androgénica. Se ha comprobado que la Tretinoina incrementa la absorción percutánea de minoxidilo y, por tanto, podría incrementar la respuesta de la alopecia androgénica a este fármaco. Lo mismo ocurre con otras lociones tópicas de Finasterida y Dutasterida. Hay evidencias de su eficacia.
Cómo preparar estas lociones es fundamental para su eficacia. El empleo de tensoactivos suaves que emulsionan la grasa capilar y favorece el acceso del principio activo en su lugar de absorción, es esencial. La aplicación, no sobre el cabello, si no sobre la base del folículo, la aplicación en seco, el masaje bien hecho… Todo contribuye.
Muchas veces la caída del cabello puede deberse a una falta de nutrientes. La hipovitaminosis ha sido considerada una de las causas de la pérdida de cabello, pero el beneficio definitivo acerca de la eficacia de las vitaminas todavía tiene que ser probado. Bastantes formulaciones contienen principios teóricamente capaces de aumentar el metabolismo celular del folículo pilosebáceo. Con esta finalidad se han utilizado algunas vitaminas, en especial la B6 (piridoxina), el ácido pantoténico (B5) y sus derivados (pantenol), la biotina y la vitamina H, así como los tioaminoácidos (cisteína). Aunque recientemente en un congreso al que he asistido, “Foro dermopinión 2022”, se ha establecido que el uso de la Biotina no se justifica si hay una alimentación sana y completa, pues es un aminoácido incorporado a casi todos los alimentos.
Así que la respuesta es que sí, si hay evidencias de su eficacia, aunque la acción combinada con la vía oral, con aporte de nutrientes y minerales a través del torrente sanguíneo sería lo más adecuado.

9.- ¿Crees que algún día se inventará el producto definitivo que haga rebrotar el cabello?
Se está trabajando con células madre de los folículos pilosos con la esperanza para los individuos con problemas de alopecia. Tienen la capacidad de generar nuevo pelo interactuando con las células de la papila dérmica mesenquimal. Además, las células madre de los folículos pilosos y las células de la papila dérmica mesenquimal tienen una gran capacidad proliferativa, y las células del propio paciente pueden ser expandidas considerablemente in vitro. Microencapsulando los dos tipos de células en geles de alginato permitirán su implantación en el cuero cabelludo, ya que con estos geles se ha visto la eficacia en el trasplante de células. Esta estrategia podría suponer una alternativa más conveniente y válida para el tratamiento de la alopecia.
El que sea definitiva, es un logro a conseguir todavía.

10.- Supongamos que llegase a existir. ¿Piensas que por intereses comerciales no interesaría comercializarlo para así vender más productos de resultado regular, pero de venta constante?
Esta alternativa, es con una acción médica directa y con componentes biológicos, que por el momento no son trasladables a un uso cotidiano como para que pueda entrar en el circuito de autoconsumo. Es ahí donde existiría un conflicto de intereses económicos.

11.- Un peluquero que se interese mínimamente, ¿crees que puede hacer un buen diagnóstico y asesorar correctamente en problemas de cabello y piel por la gran experiencia que supone ver constantemente cientos de cabezas con sus correspondientes problemas?
Por supuesto. Y no es la primera vez que una alerta desde la peluquería ha llevado al dermatólogo y acceder a un tratamiento con prontitud.

12.- Con respecto a la pregunta anterior, muchos opinan que pueden encontrar una mejor solución en la peluquería que con los que están detrás del mostrador de una farmacia e incluso más atendidos que con algunos doctores que a veces ni se levantan para mirarte. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Que no son cosas ni incompatibles ni excluyentes. Todos debemos ser conscientes de los conocimientos que tenemos y para lo que estamos capacitados. A mí no se me ocurriría precisar entre una alopecia fibrosante, por estrés o tóxica. O si una mujer tiene una alopecia propia femenina o difusa por alteración hormonal importante. Pero si sé que es lo que tiene cuando veo el tratamiento que le han prescrito. Lo mío es el medicamento, su preparación y su consejo. Claro que el peluquero con su experiencia puede saber que hay una alteración del cabello en una persona a la que ve de forma cotidiana y con una acción de rigor, dar la voz de alarma.
También he asistido a que han venido a buscar un champú o loción de tratamiento y es el dermatólogo quien le ha indicado que se lo vaya a dar a la peluquería. Ahí, sí que no se puede competir, en cómo trata el pelo un profesional de éste. Por eso quedarnos donde nos corresponde por conocimientos, es lo más apropiado.

13.- ¿Dónde se entiende que debería estar el límite del peluquero a la hora de asesorar?
Ahí lo tengo claro, no hay límites. El asesoramiento, como he ido opinando, siendo con rigor y viniendo de alguien preparado, no debe tener límites. Al final, si uno es amante de su profesión, nunca acaba de formarse, y con cada paso que das, te das cuente de la laguna que tenías antes de darlo. Te puedo decir, que estoy en el tramo final de mi carrera profesional, y no ha pasado casi ningún día en que no haya leído o estudiado. Y aún así veo que me queda todo por aprender. Desde mi desconocimiento del mundo de la peluquería, he ido asistiendo a los cambios estéticos, ampliación de tratamientos capilares... y eso no se hace sin formación. Y con cada paso que das en este sentido, se ven los problemas que surgen y su remedio. Aquí incluyo las percepciones en cuanto patologías que se puedan alertar.

14.- ¿La fórmula magistral sigue siendo interesante y recomendable por lo personalizable que es?
De hecho, la razón de ser de la formulación magistral, es el que es personalizada. Es un medicamento “hecho a medida” para una persona y una dolencia concreta. Viene a ocupar un vacío cuando no hay una medicación en el mercado para una patología o un grupo de edad determinado (medicación para neonatos, infantil, geriátrica), cuando un principio activo va a dosis distintas a las que hay en el mercado, a que la forma farmacéutica de administración haya que adaptarla (soluciones para quien no puede deglutir una forma sólida), combinación de varios principios activos (muchas preparaciones dermatológicas), desabastecimiento de algún medicamento….Y esto tanto en dolencias humanas como veterinarias.
A este respeto, me gustaría indicar que como su nombre indica “medicación personalizada”, lo que estamos dando son medicamentos y como tales, precisan prescripción y como medicamentos, a la hora de prepararlos, estamos sometidos a unas exigencias legales que van desde la recepción y control de los componentes, a la realización, equipamientos y locales.
Estas exigencias, son mayores cuando lo que se va a preparar son colirios o inyectables que requieren condiciones de esterilidad.

15.- Cuéntanos alguna anécdota de tu vida profesional que siempre tengas en la cabeza y que no olvidas.
Más que una anécdota, me gustaría hacer una reflexión sobre el momento especial de pandemia y al hilo de lo que hemos estado comentando antes, sobre los límites de la profesión. Basta recordar que vuestra actividad fue considerada como esencial e hilando con la declaración de Alma-Ata (U.R.S.S. 1.978) donde se pusieron las bases sobre la atención primaria de la salud, en su punto I, declara que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud”. Ni que decir tiene que el sentirse bien tiene que ver con el aspecto físico y ahí tenéis mucho que aportar.
Al final de alguna manera estamos unidos para un mismo fin, el promocionar la salud, ya sea desde la medicina, o como señala Alma-Ata, en procurar el bienestar físico y social.

16.- ¿Hay alguna cosa en especial que te gustaría haber hecho pero que no has podido hacer o conseguir?
Pues a pesar de que he sido muy activo y llevo mucho recorrido encima y aún, a sabiendas que podría haber hecho más y que me queda, espero algo más que decir, en general me doy por satisfecho con lo que he conseguido. Tengo familia, amigos, trabajo y salud. Con esto me conformo.

17.- Rafa, ¿quieres añadir algo a esta entrevista?
Nada más. Ha sido un placer dedicaros este tiempo para hablar de mi pasión que es mi profesión y mi trabajo en la formulación magistral. Espero que esta entrevista haya servido como aliciente para indagar en los temas que hemos tocado. Quedo a vuestra disposición para lo que queráis.

Muchas gracias, Rafa, por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros.